Las manchas tienen un nuevo enemigo cosmético (y no se llama retinol ni ácido tranexámico)
Más del 50% de la población mundial sufre trastornos pigmentarios y en España más del 51% tiene alguno de los principales (melasma, léntigos…). Esta es una de las razones por las que las manchas son una de las mayores preocupaciones estéticas -por encima ya de las arrugas-.
“Antes se pensaba que la radiación solar era la que despertaba a los melanocitos, pero desde hace unos años se sabe que cualquier proceso inflamatorio tiene el mismo efecto sobre los melanocitos en mayor o menor medida. Cualquier factor, externo o interno, que el organismo entienda como una agresión es susceptible de producir manchas. La contaminación, el estrés, el tabaquismo, algunas enfermedades y medicamentos, los cambios hormonales, la exposición solar, una herida… Todos estos factores producen inflamación, que es la respuesta del organismo ante cualquier agresión. La inflamación es la que ‘despierta’ a los melanocitos que, para defenderse, se ponen a fabricar melanina, responsable de las manchas”, explica Deborah García Bello (@deborahciencia), doctora en química, divulgadora científica e investigadora del grupo React en reactividad química y fotorreactividad del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña.
El nuevo enemigo cosmético de las manchas.
Hasta la fecha, los ingredientes cosméticos más utilizados para tratar y prevenir las manchas eran el resveratrol, el resorcinol, el ácido tranexámico, el ácido ascórbico… “Todos ellos son ingredientes que ralentizan la formación de melaninas desde dos frentes principales, o bien inhiben la enzima tirosinasa, o bien son antioxidantes, dado que los procesos de oxidación son imprescindibles para que la dopaquinona evolucione químicamente hasta convertirse en melaninas. Ninguno de estos ingredientes actúa directamente sobre la dopaquinona.
¿Y qué es la dopaquinona? “La melanina se sintetiza en los melanocitos siguiendo una ruta de síntesis que se llama ruta de Raper-Mason. Comienza con la tirosina, un aminoácido que todos tenemos presente en nuestro organismo de forma natural. Una enzima llamada tirosinasa transforma la tirosina en dopaquinona, y la dopaquinona evoluciona de forma natural hasta transformarse en melaninas. La mayoría de moléculas que bloquean la síntesis de melanina lo hacen inhibiendo a la enzima tirosinasa”, explica la química. Hasta ahora, porque La Roche-Posay acaba de lanzar una línea llamada Mela B3, basada en la patente de la molécula melasyl, nombre que el grupo L’Oréal le ha dado a la molécula orgánica 2-mercaptonicotinoil glicina. Hasta 18 años han tardado los laboratorios de Investigación y Desarrollo del Grupo L’Oréal en realizar esta investigación.
Serum Mela B3 de La Roche-Posay
€35.00, Druni
¿Cómo funciona el melasyl? “Esta molécula se ‘pega’ químicamente a la dopaquinona impidiendo que se pueda transformar en melaninas. Esto se consigue gracias a que el melasyl tiene un grupo químico que se llama mercapto que tiene más afinidad por la dopaquinona que el grupo amino que lleva de serie, así que impide que la dopaquinona se transforme en melaninas. Se podría decir que el melasyl es una especie de freno químico de la ruta de síntesis de las melaninas”, concluye García Bello.
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