Ces vignerons qui prônent le local… et exportent la quasi-totalité de leurs vins à l'étranger

La tendance du vin nature dépasse les frontières françaises.

Dans les rangs des fervents amateurs de vins nature comme de ses plus féroces détracteurs, le sujet revient régulièrement au centre de la table : comment expliquer que des vignerons ayant refusé de céder aux sirènes de la viticulture industrielle, de la production de masse et du «toujours plus» se retrouvent-ils à expédier la majeure partie de stocks déjà confidentiels à l’autre bout du monde ? Si le constat a de quoi agacer, avec des cuvées parfois introuvables sur le marché hexagonal ou disponibles à des prix stratosphériques sur le marché des enchères, – alors même que l’on peut les apercevoir par caisses de six sur les comptes Instagram de cavistes et bars à vin branchés de Seattle, Tokyo, Copenhague ou Hong Kong –, il serait trop facile d’accuser les vignerons de jouer sur deux tableaux.

Rester fidèle aux amateurs de la première heure

Afin d’expliquer cet étonnant paradoxe, il importe de remonter un peu dans le temps, à une époque où les pionniers du «nature» étaient passablement ignorés, voire vivement critiqués par le marché français. «Au départ, nos vins choquaient beaucoup, affirme Philippe Pacalet, grand vigneron nature en Bourgogne. Même lorsque je travaillais avec Marcel Lapierre (vigneron emblématique du vin naturel dans le Beaujolais, NDLR) dans les années 80, il y avait de l’agressivité, voire de la méchanceté envers nous. Ce n’était pas encore mûr dans la tête des gens. J’aime à dire que l’on est arrivé un peu tôt à la gare». Au même moment, à des milliers de kilomètres, des acheteurs étrangers sont en revanche déjà sur le quai, à commencer par les Japonais.

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Très tôt convertis au vin nature, sur un marché qui n’aura de cesse de grossir, ils n’hésitent pas contracter des allocations chez ceux qui deviendront de futures stars de la scène nature française, à l’instar de Pierre Overnoy, dans le Jura. «À plusieurs reprises, des agents japonais m’ont proposé de racheter l’intégralité de mon stock», nous confie le ponte jurassien. Une proposition qu’il refuse, tout en soulignant l’importance de ne pas se détourner pour autant de ceux qui auront cru en lui à ses débuts. Et ce n’est pas Marc Pesnot, à la tête du domaine de la Sénéchalière, dans le Muscadet, qui pourrait dire le contraire : «Si les Japonais n’avaient pas acheté mes vins à une certaine époque, j’aurais sans doute fait faillite». C’est ainsi par impératif de loyauté que bon nombre de vignerons nature continuent à honorer des commandes lointaines, à rebours de toute logique environnementale, tout en prenant le risque de mettre en péril des vins réputés plus fragiles, qui ne survivront peut-être pas aux aléas du transport aérien (variations de température, pression, etc.). Mais un autre paramètre de taille entre également en compte : celui de la trésorerie. Car en France, cavistes et restaurateurs sont aussi souvent… de mauvais payeurs, appliquant des conditions de paiement à 30, 60 ou 90 jours après la date de livraison, moyennant d’épuisantes relances. À l’inverse, toute commande réalisée au Japon, aux États-Unis ou encore en Scandinavie se doit d’être réglée rubis sur l’ongle, avant même d’en programmer l’expédition. Une sécurité précieuse pour des vignerons souvent pris à la gorge, qui doivent à l’export d’avoir survécu jusqu’à ce que le marché français daigne enfin s’intéresser à eux.